Zarówno retinol, jak i inne retinoidy to związki organiczne będące pochodnymi witaminy A, która jest uznawana za jedną z najważniejszych witamin młodości, przede wszystkim z uwagi na działanie przeciwstarzeniowe oraz stymulujące komórki do odnowy. Jest jednocześnie jedną z najlepiej przebadanych substancji w przemyśle kosmetycznym. Jak wiemy, witamina A należy do grupy 4 witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, dzięki czemu dobrze przenika przez warstwę rogową naskórka i tym samym działa efektywniej niż składniki rozpuszczalne w wodzie.
Pochodne witaminy A są substancjami o wielokierunkowym działaniu, dlatego też zostały tak dobrze przyjęte przez konsumentów. Przede wszystkim przyspieszają metabolizm komórkowy. Co to oznacza? Po prostu sprawdzają się w pielęgnacji skóry dojrzałej, działają anti-age, spłycają blizny i rozjaśniają przebarwienia. Zmniejszają produkcję sebum, dzięki czemu są bardzo skuteczną substancją w leczeniu trądziku oraz złuszczają martwy naskórek, wygładzając tym samym skórę. Dodatkowym działaniem składników z grupy retinoidów jest antyoksydacja, która hamuje powstawanie wolnych rodników. Retinol i retinoidy stymulują produkcjękolagenu i elastynyw skórze. Ponadto wyrównują jej koloryt i przyspieszają regenerację komórek.
Retinol rozjaśni i wygładzi cerę dojrzałą, wyrówna koloryt i zniweluje stany zapalne skór tłustych i trądzikowych. Składnik ten będzie odpowiedni także dla cer suchych, naczyniowych czy wrażliwych, jednak w tym przypadku należy zwrócić uwagę na stężenie retinolu w preparacie, ponieważ wysokie stężenia mogą powodować podrażnienia skóry. W takim przypadku najlepiej sięgnąć po bardzo niskie stężenie retinolu albo bakuchiol, którego działanie jest podobne do działania retinolu.
Jeśli chcecie szybkich efektów z możliwym ryzykiem podrażnienia, wybierz retinol. Jeśli natomiast masz skórę wrażliwą, suchą lub nie chcesz podejmować ryzyka podrażnienia, wybierz inne retinoidy, które wykazują dużo mniejsze działanie drażniące niż retinol, np. Hydroxypinacolone Retinoate.
Jednak nie porównywałabym “siły” retinolu i innych retinoidów w produktach kosmetycznych ze względu na to, że są to związki o innym wzorze chemicznym i nie działają identycznie. To tak samo, jakby porównywać różne formy witaminy C – jedna jest bardziej stabilna, ale nie podrażnia skóry, inna natomiast zapewnia szybkie działanie z możliwym ryzykiem podrażnienia.
Należy pamiętać, że wszystkie pochodne witaminy A muszą przekształcić się w kwas retinowy (dostępny w produktach na receptę), by zadziałać. Jak więc wygląda łańcuch przekształceń form witaminy A w skórze?
Preparat z witaminą A należy aplikować na noc ze względu na jej działanie fotouczulające. Stosowanie retinolu w przypadku podrażnionej, przesuszonej skóry z otwartymi ranami, nie jest zalecane, ponieważ może on wywołać podrażnienie. Wtedy należy zaczekać do całkowitego zagojenia i wprowadzić retinol do pielęgnacji twarzy. Oprócz tego warto pamiętać o intensywnym nawilżaniu skóry np. preparatami zawierającymi kwas hialuronowy, ponieważ retinol działa silnie wysuszająco. Dodatkowo, po każdej aplikacji kosmetyku należy umyć dłonie, aby preparat nie dostał się do oczu. Retinol uwrażliwia skórę na działanie promieniowania UV, dlatego pamiętaj o wysokiej ochronie przeciwsłonecznej!
Podczas stosowania retinolu warto suplementować cynk, który jest niezbędny do prawidłowej przemiany retinolu w kwas retinowy – wywiera największy wpływ na skórę.Konieczne jest włączenie ochrony przeciwsłonecznej, ponieważ podczas kuracji retinolem i jego pochodnymi występuje przyspieszony proces złuszczania, a także nadwrażliwość skóry na promienie słoneczne. Należy także pamiętać, że witamina A łatwo ulega utlenieniu, przez co traci swoje dobroczynne właściwości, dlatego produkty z tą substancją czynną należy chronić przed powietrzem i światłem. Ponadto dobrze, jeśli kosmetyki z retinolem zawierają dodatkowe antyoksydanty i cynk, spowoduje to zwiększenie działania antyoksydacyjnego retinolu.
Warto wspomnieć również o budowaniu tolerancji na ten składnik. Jeśli nie używaliście wcześniej retinoidów, sięgnijcie po niskie stężenie produktu (do 0,5%) i używajcie go raz na kilka dni, obserwując skórę. Jeśli nie wystąpiło podrażnienie, każdym tygodniem zwiększajcie jego częstotliwość. Gdy skóra przyzwyczai się do kosmetyku, możecie zacząć stosować wyższe stężenie składnika w produkcie. Budowanie tolerancji odbywa się w takim sam sposób, jak przy niskim stężeniu – początkowo raz na kilka dni i coraz częściej z każdym tygodniem, jeśli nie wystąpiło podrażnienie.
Pamiętajcie, że efekty nie pojawią się po jednym dniu, tygodniu czy miesiącu. Aby zauważyć efekty kuracji, stosowanie kosmetyków z retinoidami powinno trwać przynajmniej przez 12 tygodni.
Nazywany jest roślinnym retinoidem. Pozyskuje się go z Psoralea corylifolia – rośliny stosowanej od lat w tradycyjnej medycynie chińskiej oraz indyjskiej jako substancja o działaniu przeciwzapalnym i wspomagająca leczenie egzemy. Ma podobną skuteczność do retinolu, ale nie wykazuje jego teratogennego działania, dzięki czemu jest to idealna alternatywa dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Jego najwyższe dopuszczalne stężenie w gotowym kosmetyku to 1%. W odróżnieniu od retinolu nie działa fotouczulająco i drażniąco na skórę. Co więcej, łagodzi podrażnienia słoneczne oraz koi i łagodzi skórę, dzięki czemu idealnie nada się do skór wrażliwych.
Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych INCI to czarna magia i nie do końca wiedzą jak szukać retinoidów oraz alternatyw w kosmetykach. Poniżej zapisałam Wam pochodne i ich nazwy w nomenklaturze INCI oraz kilka propozycji produktów z danym składnikiem.
RETINOL – Retinol/Hydrogenated Retinol
RETINAL/RETINALDEHYD (metabolit retinolu) – Retinal/Retinylaldehyde
RETINOID (ester witaminy A) – Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate (głównie jako składnik pomocniczy)
NOWY RETINOID (ester kwasu all-trans retinowy (HPR)) – Hydroxypinacolone Retinoate
BAKUCHIOL (alternatywa dla retinolu) – Bakuchiol oraz Psoralea Corylifolia Extract, Babchi (Bakuchi) Oil lub Psoralea Corylifolia Oil
Reasumując, pochodne witaminy A (m.in. retinol, retinal czy inne retinoidy) to jedne z najefektywniejszych substancji aktywnych na rynku. Mimo że mogą wywoływać działania niepożądane, to współcześnie otrzymywane pochodne witaminy A zdecydowanie zmniejszają ryzyko podrażnienia. Warto zatem wprowadzić do swojej pielęgnacji kurację tą witaminą, która dopełni kurację przeciwzmarszczkową oraz antytrądzikową. Pamiętajcie jednak, aby stopniowo wprowadzać taką substancję ze względu na jej działanie drażniące. Najlepiej zacząć od niższego stężenia, a potem stopniowo wdrażać wyższe.
Jeśli macie wątpliwości co do stosowania retinolu lub nadal nie jesteście pewni, jaki produkt wybrać, skontaktujcie się z nami przez nasz formularz kosmetologiczny. Możesz również pisać na facebooku (cosibellapl), instagramie (cosibella.pl) lub dzwonić na nr 226022832. 🙂
Podobał Ci się ten wpis?